И ещё не самый утешительный тезис для тех, кто считает, что бренды — атрибут сугубо второстепенный. Ансамбли с вещами Vivienne Westwood, Jean-Paul Gaultier, Yohji Yamamoto и цельные тотал-луки от одного дизайнера (третья фотография прошлого поста) видно сразу и без подглядывания в кредиты. Их мы заносим в хайлайты.

Остальное, как правило, имеет облик полнейшей визуальной какофонии, составленной из полосок, тай-дая, polka dot, кружева, синтетического блеска — и принципу «чем больше, тем лучше» составлен чуть ли не каждый второй образ.

Sabukaru в посвященном журналу материале пишут:

«FRUiT’s models may not have had money, clout, or traditional good looks but they did have “style”, something Aoki believed was an innate 6th sense of sorts, something known not learned».

Некоторые модели и правда обладают чувством стиля, но большинство просто очень сильно (и не всегда успешно) стараются. Их основная цель — эпатаж и мгновенное обращение внимания на себя за счёт самой прямолинейной яркости. И, вероятно, отвлечение собственного внимания от реальных личных проблем, как у главной героини фильма «Васаби» 2001 года — тоже очень яркой девушки в куртке Courrèges.

В следующем абзаце издание в некотором смысле подтверждает нашу точку зрения:

«Furthermore, the magazine sparked the phenomenon of Aoki-Machi [or a play on words of Shoichi Aoki’s last name and the Japanese word machi meaning “waiting”], street kids and style-conscious crowds loitering around the Harajuku area wearing their Sunday best–yes, “Harajuku Sunday” was really an activity in itself, all in the hopes of being snapped by Aoki».

Не отрицаем значимость феномена стритстайла Харадзюку, но и в качестве референса его стоит брать крайне осторожно. На второй сотне образов становится скучно — не покидает впечатление, что большинство композиций словно собраны для того, чтобы «насолить предкам» или «переплюнуть друзей». Впрочем, наши пути в поиске стиля по молодости были ещё более тернистыми — и, кажется, ещё не пришли к финальной точке.

Сначала как-то не разглядели богатство текстур на фиолетовых Nike Zoom Spiridon — благо, на глаза попались клоузапы. Свуш а-ля замша с длинным ворсом, очень крупная сетка, вельвет в крошечный рубчик — всё это дополняется фиолетовым цветом, который попадается всё чаще в классной одежде и обуви. В вишлист однозначно!

Туфли из Prada SS12 с элементами автомобильного дизайна. По выражению Тима Бланкса, Миучча совместила в коллекции две главные страсти итальянских мужчин — женщин и машины. Мы заметили характерные задние фары культовых Cadillac DeVille и Coupe DeVille (оба — 1959 года) и классические языки пламени, использующиеся для оформления корпусов хот-родов. В общем, очевидные и понятные каждому референсы, мастерски обыгранные, в аутентичном исполнении.

Заслуги Грейс Уэльс Боннер перед adidas переоценить сложно — она прикладывалу руку к раскрутке (через классный дизайн) самых громких силуэтов бренда последних лет. Пару дней назад в официальную продажу поступила первая ранее не существовавшая модель adidas, созданная в сотрудничестве с дизайнером — встречайте Karintha! На полностью расшитом пайетками чёрном верхе выделяются детали из коричневого кожаного спилка, вроде язычка и полосок. Подошва плоская, но сложной формы — говорят, что вдохновлялись архивами adidas 1970-х. Получилось удачно.

К 25-летию atmos культовый сникерстор и adidas выпускают коллаборацию Predator Megaride. Верх силуэта из середины 2000-х наследует бутсам Predator Absolute, которые носили Зинедин Зидан и Дэвид Бекхэм на чемпионате мира 2006-го. С ним в паре работает подошва Megaride, которую по понятным причинам называют ближайшим аналогом Shox от Nike. Чувствуем, футбол с нами надолго…