Главным модным итогом 2025-го стали 19 дебютных показов новых креативных директоров во главе известных домов моды. В последний раз столь ощутимая смена творческих руководителей (и создание новых мест для них — например, в Louis Vuitton и Prada) произошла в конце 1990-х.

До этого знаменательного сезона просмотр показов мог навевать тоску, и многие публицисты и историки говорили о застое и кризисе идей в индустрии. Пара аналогичных описаний общей ситуации в моде нашлась и в Dazed & Confused за февраль 1999-го. В материале, посвящённом Николя Жескьеру, создавшему на тот момент всего две коллекции для Balenciaga, указано следующее:

The collection Ghesquiere produced for Balenciaga last October was a fashion moment in a season that lacked moments. Just as the poor fashion pack were at their most depleted, suddenly they had a valid reason to launch into this ridiculous language with gusto.

Но и выведенные итоги с некоторыми оговорками можно привести в качестве параллели нашей эпохе (если не вспоминать первый показ Дюрана Лантинка в JPG):

There was nothing overly conceptual or shocking here.

«Битлджус» Тима Бёртона вышел в 1988 году и быстро стал культовым. Комедия о мёртвых и живых, загробном мире и неврозах. Визуально фильм опередил своё время — и одно из главных заслуг в этом принадлежит художнику по костюмам.

Гардероб Делии Дитц (Кэтрин О’Хара) собрала костюмер Эджи Джерард Роджерс за один день в Maxfield, концептуальном магазине в Лос-Анджелесе, который одним из первых начал продавать японских дизайнеров в США. Луки героини были построены на вещах COMME des GARÇONS, Issey Miyake, Yohji Yamamoto и Mitsuhiro Matsuda.

О’Хара не была знакома с этими именами до начала съёмок, а Тим Бёртон был удивлён тем, сколько стоили отдельные позиции — особенно с учётом скромного бюджета. Тем не менее, стилист настояла: персонаж Делии должен был визуально отразить эстетический код нью-йоркской арт-сцены конца 80-х. Чёрное, асимметрия, модная агрессия — всё подчёркивало её статус героини, живущей идеей «быть современной».

Отто (Гленн Шэдикс) должен был дополнять её визуально, но из-за ограниченного размерного ряда у японских брендов его костюмы пришлось шить на заказ. Визуальный ритм между героями в итоге был сохранён.

Возвращаюсь в вещание с одной из лучших и актуальных прямо сейчас коллекций Yohji Yamomoto Осень/Зима 2000.

У меня особое к ней отношение: это одна из самых НЕямамотовских коллекций, которая, правда, идеально демонстрирует его творческий гений. Искренне скучаю по тому периоду карьеры мэтра, когда эксперименты и диалоги с самим собой, публикой и всей индустрией шли друг за другом, сезон за сезоном. Сейчас все, конечно, гораздо спокойнее. Сложно винить его за выбранный курс, в особенности учитывая то, что его собственный бренд уж как почти 20 лет ему не принадлежит. Но все же